Nieuwe recepten

Verslaafd aan kaas: The Stinky Cheese Man Cometh

Verslaafd aan kaas: The Stinky Cheese Man Cometh


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Toen ik gisteren mijn appartement binnenliep, werd ik er snel en krachtig aan herinnerd dat ik wat kaas op het aanrecht had laten liggen. En als ik zeg rijp, bedoel ik rijp. Ik kon niet anders dan lachen om mijn vergissing.

Het deed me denken aan een soortgelijke ervaring die ik had toen ik voor het eerst begon in de kaashandel. Het had zeer lage plafonds (zoals 1.80 m lang; ik ben 1.80 m) en ik weet zeker dat het vroeger een garage was. Hoe dan ook, een paar maanden nadat ik was verhuisd, kwam mijn oudste vriend Brad naar San Francisco voor een bezoek. Hij stemde ermee in me te ontmoeten in de Dovre Club - op slechts twaalf stappen van mijn voordeur - voor wat gerst. Na een stuk of tien gingen we terug naar mijn huis, waar ik Brad vroeg om een ​​paar biertjes voor ons te halen terwijl ik zijn koffer naar binnen droeg. Hij opende de koelkastdeur en slaakte een gil; zo te horen zou je denken dat hij daar een afgehakt hoofd had gevonden. Ik was natuurlijk vergeten dat ik destijds een gigantische collectie geurige kazen huisvestte.

Ik had een superrijpe plak Tallegio, de kaas van koemelk met gewassen korst uit de Italiaanse regio Lombardi. Mild en niet zo stinkend als het jong is, naarmate het ouder wordt, wordt het een beetje krachtig op de neus, hoewel het gemakkelijk te eten blijft. Mijn plaat was perfect zacht en vloeibaar: ideaal voor mijn normen, zo niet voor Brad's.

Vervolgens was er een slecht verpakt wiel van Franse camembert dat weliswaar een dag of twee over zijn hoogtepunt heen was. Aan de oppervlakte gerijpte kazen zoals camembert en brie worden meestal wat onrijp geserveerd, maar dat was die avond bij mij thuis zeker niet het geval.

Ik had ook een half opgegeten Azeitao, de kleine DOC Portugese schapenmelkkaas. Ik ben al heel lang fan van kazen uit Portugal omdat ze meestal met de hand worden gemaakt in kleine batches en geproduceerd in echte ouderwetse stijl. Deze had een gewassen korst en was opnieuw bezaaid met wilde distel van een kardoenplant en was dus volledig vegetarisch. Het is een prachtige kaas…met een niet zo mooie stank als hij een paar dagen heeft gelegen.

De uiteindelijke dader was een stuk druipende Roquefort Carles, de intens smaakvolle blauwe kaas van Franse schapenmelk die al lang mijn favoriet is. Een korstloze kaas die is gerijpt in kalksteengrotten, hij heeft de neiging om wei te huilen naarmate hij ouder wordt (de bron van zijn krachtige aroma). Ik eet het graag wanneer de blauwe schimmel een beetje grijs begint te worden, wat natuurlijk het geval is wanneer het op zijn hoogtepunt is.

Ik moest toegeven dat de geur in mijn kleine appartement net ondraaglijk was en ik accepteerde met tegenzin de titel van 'The Stinky Cheese Man'. Toen, in een poging om van de stank af te komen, slaagde ik erin om Brad te overtuigen om me te helpen alle overtreders op te eten. We openden een paar Coors tallboys, pakten wat crackers en gingen aan de slag. Hoewel we niet in de buurt kwamen van het eten van alles, maakte de heerlijke smaak van elke individuele kaas hun collectief overweldigende geur meer dan goed. (Tenminste voor mij deed het. Wat Brad betreft... de jury is er nog steeds niet.)

Je kunt Raymonds kaasavonturen volgen op Facebook, Twitter en zijn website. Aanvullende rapportage door Madeleine James.


Een groot kaasachtig liefdesverhaal

Toen ik in mei aan dit kaasavontuur begon, in de hoop mezelf te onderwijzen in alles wat met kaas te maken had, stelde ik me voor dat ik stinkende Franse partjes en gehavende Zwitserse plakjes zou terugdeinzen in mijn zoektocht naar fromage-kennis. Gorgonzola slurpen, Saint-Marcellin snuiven en Parmezaanse kaas eten waren allemaal onderdeel van het plan. Toen las ik wat meer en was vastbesloten om Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardijnse Maggot's8217s Cheese (Casu Marzu) en Mauritanian Camel's8217s Cheese (Caravane) te proberen. Maar onderweg gebeurde er iets onverwachts.

Ik werd verliefd op Britse kaas.

Ik bedoelde niet dat het zou gebeuren. Ik weet dat het zoiets is als van plan zijn om de wereld rond te reizen en dan met Tony uit Halifax op Heathrow Airport uit te stappen en hem naar huis te brengen om je moeder te ontmoeten. Maar ik kon het niet helpen. Ik heb geprobeerd mezelf ervan af te leren, om weer in het vliegtuig te stappen. Ik heb Reypenaer en Rocamadour, Pont l'8217Evêque en Provolone gegeten. Maar het heeft geen zin. Ik ben verslaafd aan de dingen van eigen bodem.

Maar ik ben ook een beetje boos, dwars dat we nog niet eerder zijn geïntroduceerd. Hoe ben ik op hoge leeftijd gekomen zonder te weten hoeveel spullen er zijn? Er zijn meer dan zevenhonderd soorten Britse kaas. Zevenhonderd! Het gerucht gaat dat zelfs de ouderwetse Fransen er niet zoveel kunnen verzamelen. Als ik elke dag een nieuwe kaas zou eten, zou ik er twee jaar over doen'8230maar dan zouden er een aantal nieuwe variëteiten zijn'zodat ik zou blijven eten'en dan zouden ze wat meer hebben uitgevonden'en voordat ik het weet, de voorkant van mijn huis wordt afgezaagd door de brandweer, zodat ze mij uit het huis kunnen lieren.

Maar voordat Channel Four opgewonden raakt bij de gedachte aan 'The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman', heb ik ontdekt dat ik mezelf niet wil volstoppen. Ten eerste omdat je, net als al het andere, de dingen beu wordt. Maar vooral omdat ik heb ontdekt hoe verdomd Goed Britse kaas wel. Cheshire, Caerphilly en Red Leicester waren vroeger allemaal vieze woorden in ons huis. Het waren smerige kazen, droog en kruimelig of overbewerkt en slijmerig. Maar in de afgelopen vier maanden heb ik Cheshire ontdekt dat smelt in de mond, romige Caerphilly met een regenboog van smaken en Red Leicester zo goed als elke oude Gouda. Ik heb geitenkaas gevonden voor alle smaken, van licht en citroenachtig tot balletjes van eau de buck. Schapenkaas waarvan je zou zweren nooit meer Pecorino of Roquefort te kopen. Blauwe kaas die je smaakpapillen prikkelt en blauwe kaas die je ogen doet prikken. Lezer, ik ben verbaasd.

Ik heb ontdekt dat er feta is in Yorkshire, Halloumi in Wales en Mozzarella in Hampshire. Ik weet nu dat Shropshire Blue niet uit Shropshire komt en dat je Stilton niet in Stilton kunt maken. Ik heb kaasmakers ontdekt op afgelegen Schotse eilanden en naast Del Boy in Peckham. Mensen die banen hebben gepakt als filmredacteuren en scheepswerktuigkundigen, tapijtleggers en hoogvliegers van bedrijven om met wat melk te rotzooien en te kijken wat er gebeurt. Ik heb gehoord van Kentse kaasgrotten en kaasmakers in verbouwde koeienstallen, kaasrollen in Gloucestershire en een stadsomroeper die zijn bonus nog steeds in kaas betaalde (ik wil die baan).

Ik ben geobsedeerd door de geschiedenis van Britse kaas, het feit dat sommigen vroeger blauw waren van beschimmelde oude laarzen of dat ze dolfijnvormige kaas maakten in Wiltshire. Dat admiraal Lord Nelson de dames het hof zou maken met een goedkope wig (om zo te zeggen) of dat als je een baby had op het eiland Man, het je recht was om op een schapenvacht kaas te eten. Ik heb duistere verhalen gehoord over gesmokkelde kaas die onder toonbanken wordt verkocht en kaas die met een lepel wordt gegeten om de mijten uit de maden te halen. Over een koning die Franse monniken binnenhaalde om wat fatsoenlijke kaas voor hem te maken en een raar verhaal over een paar West Country-mensen die probeerden de reflectie van de maan uit een vijver te scheppen omdat ze dachten dat het een kaas was.

En de kazen zelf vertellen verhalen over het land en het vee dat ze heeft gemaakt. Van de zoute vlakten van Cheshire tot de velden van Sussex vol met boterbloemen, de met gras begroeide weiden van Lancashire tot de met heide begroeide heuvels van Schotland, de mineraalrijke valleien van Wales en de Ierse kust vol met zout water, elk geeft hun smaak aan de lokale kazen. Van brandnetels tot zeewier, ganzengras tot mierikswortel en hop tot wijnbladeren, er is een kaas die gebruik maakt van de flora van ons land. En natuurlijk, omdat het Brits is, zijn er de eigenzinnige goudsbloemen, dokbladeren en slakken die allemaal zijn gebruikt bij het maken van kaas.

Dus ik ben geslagen. Het heeft geen zin om te doen alsof. Britse kaas en ik huppelen samen. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe Italiaans ga knabbelen of flirten met iets Franss en squidgy. Maar ik blijf vooral thuis. Ik wil nog meer te weten komen over Britse kaas en wat vooruitgang boeken in het eten van de ongeveer 650 kazen die ik nog moet proberen. En ik ga mezelf uitdagen om met zoveel mogelijk Britse kaas te koken en de recepten hier te posten. Als je een geweldig Brits kaasrecept hebt, kom dan langs en deel het. Er is genoeg Britse kaas die dol op is en als we het niet allemaal gebruiken, raken we het kwijt.

En ja, ik zou waarschijnlijk de naam van mijn blog moeten veranderen in iets meer Blighty-achtig eigenlijk. Maar ‘Cheese Ode''8217 lijkt op de een of andere manier niet dezelfde klank te hebben'8230


Een groot kaasachtig liefdesverhaal

Toen ik in mei aan dit kaasavontuur begon, in de hoop mezelf te onderwijzen in alles wat met kaas te maken had, stelde ik me voor dat ik stinkende Franse partjes en gehavende Zwitserse plakjes zou terugdeinzen in mijn zoektocht naar fromage-kennis. Gorgonzola slurpen, Saint-Marcellin snuiven en Parmezaanse kaas eten waren allemaal onderdeel van het plan. Toen las ik wat meer en was vastbesloten om Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardijnse Maggot's8217s Cheese (Casu Marzu) en Mauritanian Camel's8217s Cheese (Caravane) te proberen. Maar onderweg gebeurde er iets onverwachts.

Ik werd verliefd op Britse kaas.

Ik bedoelde niet dat het zou gebeuren. Ik weet dat het zoiets is als van plan zijn om de wereld rond te reizen en dan met Tony uit Halifax op Heathrow Airport uit te stappen en hem mee naar huis te nemen om je moeder te ontmoeten. Maar ik kon het niet helpen. Ik heb geprobeerd mezelf ervan af te leren, om weer in het vliegtuig te stappen. Ik heb Reypenaer en Rocamadour, Pont l'8217Evêque en Provolone gegeten. Maar het heeft geen zin. Ik ben verslaafd aan de dingen van eigen bodem.

Maar ik ben ook een beetje boos, dwars dat we nog niet eerder zijn geïntroduceerd. Hoe ben ik op hoge leeftijd gekomen zonder te weten hoeveel spullen er zijn? Er zijn meer dan zevenhonderd soorten Britse kaas. Zevenhonderd! Het gerucht gaat dat zelfs de ouderwetse Fransen er niet zoveel kunnen verzamelen. Als ik elke dag een nieuwe kaas zou eten, zou ik er twee jaar over doen'8230maar dan zouden er een aantal nieuwe variëteiten zijn'zodat ik zou blijven eten'en dan zouden ze wat meer hebben uitgevonden'en voordat ik het weet, de voorkant van mijn huis wordt afgezaagd door de brandweer, zodat ze mij uit het huis kunnen lieren.

Maar voordat Channel Four opgewonden raakt bij de gedachte aan 'The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman', heb ik ontdekt dat ik mezelf niet wil volstoppen. Ten eerste omdat je, net als al het andere, de dingen beu wordt. Maar vooral omdat ik heb ontdekt hoe verdomd Goed Britse kaas wel. Cheshire, Caerphilly en Red Leicester waren vroeger allemaal vieze woorden in ons huis. Het waren smerige kazen, droog en kruimelig of overbewerkt en slijmerig. Maar in de afgelopen vier maanden heb ik Cheshire ontdekt dat smelt in de mond, romige Caerphilly met een regenboog van smaken en Red Leicester zo goed als elke oude Gouda. Ik heb geitenkaas gevonden voor alle smaken, van licht en citroenachtig tot balletjes van eau de buck. Schapenkaas waarvan je zou zweren nooit meer Pecorino of Roquefort te kopen. Blauwe kaas die je smaakpapillen prikkelt en blauwe kaas die je ogen doet prikken. Lezer, ik ben verbaasd.

Ik heb ontdekt dat er feta is in Yorkshire, Halloumi in Wales en Mozzarella in Hampshire. Ik weet nu dat Shropshire Blue niet uit Shropshire komt en dat je Stilton niet in Stilton kunt maken. Ik heb kaasmakers ontdekt op afgelegen Schotse eilanden en naast Del Boy in Peckham. Mensen die banen hebben gepakt als filmredacteuren en scheepswerktuigkundigen, tapijtleggers en hoogvliegers van bedrijven om met wat melk te rotzooien en te kijken wat er gebeurt. Ik heb gehoord van Kentse kaasgrotten en kaasmakers in verbouwde koeienstallen, kaasrollen in Gloucestershire en een stadsomroeper die zijn bonus nog steeds in kaas betaalde (ik wil die baan).

Ik ben geobsedeerd door de geschiedenis van Britse kaas, het feit dat sommigen vroeger blauw waren van beschimmelde oude laarzen of dat ze dolfijnvormige kaas maakten in Wiltshire. Dat admiraal Lord Nelson de dames het hof zou maken met een goedkope wig (om zo te zeggen) of dat als je een baby had op het eiland Man, het je recht was om op een schapenvacht kaas te eten. Ik heb duistere verhalen gehoord over gesmokkelde kaas die onder toonbanken wordt verkocht en kaas die met een lepel wordt gegeten om de mijten uit de maden te halen. Over een koning die Franse monniken binnenhaalde om wat fatsoenlijke kaas voor hem te maken en een raar verhaal over een paar West Country-mensen die probeerden de reflectie van de maan uit een vijver te scheppen omdat ze dachten dat het een kaas was.

En de kazen zelf vertellen verhalen over het land en het vee dat ze heeft gemaakt. Van de zoute vlakten van Cheshire tot de velden van Sussex vol met boterbloemen, de met gras begroeide weiden van Lancashire tot de met heide begroeide heuvels van Schotland, de mineraalrijke valleien van Wales en de Ierse kust vol met zout water, elk geeft hun smaak aan de lokale kazen. Van brandnetels tot zeewier, ganzengras tot mierikswortel en hop tot wijnbladeren, er is een kaas die gebruik maakt van de flora van ons land. En natuurlijk, omdat het Brits is, zijn er de eigenzinnige goudsbloemen, dokbladeren en slakken die allemaal zijn gebruikt bij het maken van kaas.

Dus ik ben geslagen. Het heeft geen zin om te doen alsof. Britse kaas en ik huppelen samen. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe Italiaans ga knabbelen of flirten met iets Franss en squidgy. Maar ik blijf vooral thuis. Ik wil nog meer te weten komen over Britse kaas en wat vooruitgang boeken in het eten van de ongeveer 650 kazen die ik nog moet proberen. En ik ga mezelf uitdagen om met zoveel mogelijk Britse kaas te koken en de recepten hier te posten. Als je een geweldig Brits kaasrecept hebt, kom dan langs en deel het. Er is genoeg Britse kaas die er dol op is en als we het niet allemaal gebruiken, raken we het kwijt.

En ja, ik zou waarschijnlijk de naam van mijn blog moeten veranderen in iets meer Blighty-achtig eigenlijk. Maar ‘Cheese Ode''8217 lijkt op de een of andere manier niet dezelfde klank te hebben'8230


Een groot kaasachtig liefdesverhaal

Toen ik in mei aan dit kaasavontuur begon, in de hoop mezelf te onderwijzen in alles wat met kaas te maken had, stelde ik me voor dat ik stinkende Franse partjes en gehavende Zwitserse plakjes zou terugdeinzen in mijn zoektocht naar fromage-kennis. Gorgonzola slurpen, Saint-Marcellin snuiven en Parmezaanse kaas eten waren allemaal onderdeel van het plan. Toen las ik wat meer en was vastbesloten om Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardijnse Maggot's8217s Cheese (Casu Marzu) en Mauritanian Camel's8217s Cheese (Caravane) te proberen. Maar onderweg gebeurde er iets onverwachts.

Ik werd verliefd op Britse kaas.

Ik bedoelde niet dat het zou gebeuren. Ik weet dat het zoiets is als van plan zijn om de wereld rond te reizen en dan met Tony uit Halifax op Heathrow Airport uit te stappen en hem naar huis te brengen om je moeder te ontmoeten. Maar ik kon het niet helpen. Ik heb geprobeerd mezelf ervan af te leren, om weer in het vliegtuig te stappen. Ik heb Reypenaer en Rocamadour, Pont l'8217Evêque en Provolone gegeten. Maar het heeft geen zin. Ik ben verslaafd aan de dingen van eigen bodem.

Maar ik ben ook een beetje boos, dwars dat we nog niet eerder zijn geïntroduceerd. Hoe ben ik op hoge leeftijd gekomen zonder te weten hoeveel spullen er zijn? Er zijn meer dan zevenhonderd soorten Britse kaas. Zevenhonderd! Het gerucht gaat dat zelfs de ouderwetse Fransen er niet zoveel kunnen verzamelen. Als ik elke dag een nieuwe kaas zou eten, zou ik er twee jaar over doen'8230maar dan zouden er een aantal nieuwe variëteiten zijn'zodat ik zou blijven eten'en dan zouden ze wat meer hebben uitgevonden'en voordat ik het weet, de voorkant van mijn huis wordt afgezaagd door de brandweer, zodat ze mij uit het huis kunnen lieren.

Maar voordat Channel Four opgewonden raakt bij de gedachte aan 'The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman', heb ik ontdekt dat ik mezelf niet wil volstoppen. Ten eerste omdat je, net als al het andere, de dingen beu wordt. Maar vooral omdat ik heb ontdekt hoe verdomd Goed Britse kaas wel. Cheshire, Caerphilly en Red Leicester waren vroeger allemaal vieze woorden in ons huis. Het waren smerige kazen, droog en kruimelig of overbewerkt en slijmerig. Maar in de afgelopen vier maanden heb ik Cheshire ontdekt dat smelt in de mond, romige Caerphilly met een regenboog van smaken en Red Leicester zo goed als elke oude Gouda. Ik heb geitenkaas gevonden voor alle smaken, van licht en citroenachtig tot balletjes van eau de buck. Schapenkaas waarvan je zou zweren nooit meer Pecorino of Roquefort te kopen. Blauwe kaas die je smaakpapillen prikkelt en blauwe kaas die je ogen doet prikken. Lezer, ik ben verbaasd.

Ik heb ontdekt dat er feta is in Yorkshire, Halloumi in Wales en Mozzarella in Hampshire. Ik weet nu dat Shropshire Blue niet uit Shropshire komt en dat je Stilton niet in Stilton kunt maken. Ik heb kaasmakers ontdekt op afgelegen Schotse eilanden en naast Del Boy in Peckham. Mensen die baantjes hebben gepakt als filmredacteuren en scheepswerktuigkundigen, tapijtleggers en hoogvliegers van bedrijven om met wat melk te rotzooien en te kijken wat er gebeurt. Ik heb gehoord van Kentse kaasgrotten en kaasmakers in verbouwde koeienstallen, kaasrollen in Gloucestershire en een stadsomroeper die zijn bonus nog steeds in kaas betaalde (ik wil die baan).

Ik ben geobsedeerd door de geschiedenis van Britse kaas, het feit dat sommigen vroeger blauw waren van beschimmelde oude laarzen of dat ze dolfijnvormige kaas maakten in Wiltshire. Dat admiraal Lord Nelson de dames het hof zou maken met een goedkope wig (om zo te zeggen) of dat als je een baby had op het eiland Man, het je recht was om op een schapenvacht kaas te eten. Ik heb duistere verhalen gehoord over gesmokkelde kaas die onder toonbanken wordt verkocht en kaas die met een lepel wordt gegeten om de mijten uit de maden te halen. Over een koning die Franse monniken binnenhaalde om wat fatsoenlijke kaas voor hem te maken en een raar verhaal over een paar West Country-mensen die probeerden de reflectie van de maan uit een vijver te scheppen omdat ze dachten dat het een kaas was.

En de kazen zelf vertellen verhalen over het land en het vee dat ze heeft gemaakt. Van de zoute vlakten van Cheshire tot de velden van Sussex vol met boterbloemen, de met kruiden begroeide weiden van Lancashire tot de met heide begroeide heuvels van Schotland, de mineraalrijke valleien van Wales en de Ierse kust vol met zout water, elk geeft hun smaak aan de lokale kazen. Van brandnetels tot zeewier, ganzengras tot mierikswortel en hop tot wijnbladeren, er is een kaas die gebruik maakt van de flora van ons land. En natuurlijk, omdat het Brits is, zijn er de eigenzinnige goudsbloemen, dokbladeren en slakken die allemaal zijn gebruikt bij het maken van kaas.

Dus ik ben geslagen. Het heeft geen zin om te doen alsof. Britse kaas en ik huppelen samen. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe Italiaans ga knabbelen of flirten met iets Franss en squidgy. Maar ik blijf vooral thuis. Ik wil nog meer te weten komen over Britse kaas en wat vooruitgang boeken in het eten van de ongeveer 650 kazen die ik nog moet proberen. En ik ga mezelf uitdagen om met zoveel mogelijk Britse kaas te koken en de recepten hier te posten. Als je een geweldig Brits kaasrecept hebt, kom dan langs en deel het. Er is genoeg Britse kaas die er dol op is en als we het niet allemaal gebruiken, raken we het kwijt.

En ja, ik zou waarschijnlijk de naam van mijn blog moeten veranderen in iets meer Blighty-achtig eigenlijk. Maar ‘Cheese Ode''8217 lijkt op de een of andere manier niet dezelfde klank te hebben'8230


Een groot kaasachtig liefdesverhaal

Toen ik in mei aan dit kaasavontuur begon, in de hoop mezelf te onderwijzen in alles wat met kaas te maken had, stelde ik me voor dat ik stinkende Franse partjes en gehavende Zwitserse plakjes zou terugdeinzen in mijn zoektocht naar fromage-kennis. Gorgonzola slurpen, Saint-Marcellin snuiven en Parmezaanse kaas eten waren allemaal onderdeel van het plan. Toen las ik wat meer en was vastbesloten om Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardijnse Maggot's8217s Cheese (Casu Marzu) en Mauritanian Camel's8217s Cheese (Caravane) te proberen. Maar onderweg gebeurde er iets onverwachts.

Ik werd verliefd op Britse kaas.

Ik bedoelde niet dat het zou gebeuren. Ik weet dat het zoiets is als van plan zijn om de wereld rond te reizen en dan met Tony uit Halifax op Heathrow Airport uit te stappen en hem naar huis te brengen om je moeder te ontmoeten. Maar ik kon het niet helpen. Ik heb geprobeerd mezelf ervan af te leren, om weer in het vliegtuig te stappen. Ik heb Reypenaer en Rocamadour, Pont l'8217Evêque en Provolone gegeten. Maar het heeft geen zin. Ik ben verslaafd aan de dingen van eigen bodem.

Maar ik ben ook een beetje boos, dwars dat we nog niet eerder zijn geïntroduceerd. Hoe ben ik op hoge leeftijd gekomen zonder te weten hoeveel spullen er zijn? Er zijn meer dan zevenhonderd soorten Britse kaas. Zevenhonderd! Het gerucht gaat dat zelfs de ouderwetse Fransen er niet zoveel kunnen verzamelen. Als ik elke dag een nieuwe kaas zou eten, zou ik er twee jaar over doen'8230maar dan zouden er een aantal nieuwe variëteiten zijn'zodat ik zou blijven eten'en dan zouden ze wat meer hebben uitgevonden'en voordat ik het weet, de voorkant van mijn huis wordt afgezaagd door de brandweer, zodat ze mij uit het huis kunnen lieren.

Maar voordat Channel Four opgewonden raakt bij de gedachte aan 'The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman', heb ik ontdekt dat ik mezelf niet wil volstoppen. Ten eerste omdat je, net als al het andere, de dingen beu wordt. Maar vooral omdat ik heb ontdekt hoe verdomd Goed Britse kaas wel. Cheshire, Caerphilly en Red Leicester waren vroeger allemaal vieze woorden in ons huis. Het waren smerige kazen, droog en kruimelig of overbewerkt en slijmerig. Maar in de afgelopen vier maanden heb ik Cheshire ontdekt dat smelt in de mond, romige Caerphilly met een regenboog van smaken en Red Leicester zo goed als elke oude Gouda. Ik heb geitenkaas gevonden voor alle smaken, van licht en citroenachtig tot balletjes van eau de buck. Schapenkaas waarvan je zou zweren nooit meer Pecorino of Roquefort te kopen. Blauwe kaas die je smaakpapillen prikkelt en blauwe kaas die je ogen doet prikken. Lezer, ik ben verbaasd.

Ik heb ontdekt dat er feta is in Yorkshire, Halloumi in Wales en Mozzarella in Hampshire. Ik weet nu dat Shropshire Blue niet uit Shropshire komt en dat je Stilton niet in Stilton kunt maken. Ik heb kaasmakers ontdekt op afgelegen Schotse eilanden en naast Del Boy in Peckham. Mensen die banen hebben gepakt als filmredacteuren en scheepswerktuigkundigen, tapijtleggers en hoogvliegers van bedrijven om met wat melk te rotzooien en te kijken wat er gebeurt. Ik heb gehoord van Kentse kaasgrotten en kaasmakers in verbouwde koeienstallen, kaasrollen in Gloucestershire en een stadsomroeper die zijn bonus nog steeds in kaas betaalde (ik wil die baan).

Ik ben geobsedeerd door de geschiedenis van Britse kaas, het feit dat sommigen vroeger blauw waren van beschimmelde oude laarzen of dat ze dolfijnvormige kaas maakten in Wiltshire. Dat admiraal Lord Nelson de dames het hof zou maken met een goedkope wig (om zo te zeggen) of dat als je een baby had op het eiland Man, het je recht was om op een schapenvacht kaas te eten. Ik heb duistere verhalen gehoord over gesmokkelde kaas die onder toonbanken wordt verkocht en kaas die met een lepel wordt gegeten om de mijten uit de maden te halen. Over een koning die Franse monniken binnenhaalde om wat fatsoenlijke kaas voor hem te maken en een raar verhaal over een paar West Country-mensen die probeerden de reflectie van de maan uit een vijver te scheppen omdat ze dachten dat het een kaas was.

En de kazen zelf vertellen verhalen over het land en het vee dat ze heeft gemaakt. Van de zoute vlakten van Cheshire tot de velden van Sussex vol met boterbloemen, de met kruiden begroeide weiden van Lancashire tot de met heide begroeide heuvels van Schotland, de mineraalrijke valleien van Wales en de Ierse kust vol met zout water, elk geeft hun smaak aan de lokale kazen. Van brandnetels tot zeewier, ganzengras tot mierikswortel en hop tot wijnbladeren, er is een kaas die gebruik maakt van de flora van ons land. En natuurlijk, omdat het Brits is, zijn er de eigenzinnige goudsbloemen, dokbladeren en slakken die allemaal zijn gebruikt bij het maken van kaas.

Dus ik ben geslagen. Het heeft geen zin om te doen alsof. Britse kaas en ik huppelen samen. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe Italiaans ga knabbelen of flirten met iets Franss en squidgy. Maar ik blijf vooral thuis. Ik wil nog meer te weten komen over Britse kaas en wat vooruitgang boeken in het eten van de ongeveer 650 kazen die ik nog moet proberen. En ik ga mezelf uitdagen om met zoveel mogelijk Britse kaas te koken en de recepten hier te posten. Als je een geweldig Brits kaasrecept hebt, kom dan langs en deel het. Er is genoeg Britse kaas die er dol op is en als we het niet allemaal gebruiken, raken we het kwijt.

En ja, ik zou waarschijnlijk de naam van mijn blog moeten veranderen in iets meer Blighty-achtig eigenlijk. Maar ‘Cheese Ode''8217 lijkt op de een of andere manier niet dezelfde klank te hebben'8230


Een groot kaasachtig liefdesverhaal

Toen ik in mei aan dit kaasavontuur begon, in de hoop mezelf te onderwijzen in alles wat met kaas te maken had, stelde ik me voor dat ik stinkende Franse partjes en gehavende Zwitserse plakjes zou terugdeinzen in mijn zoektocht naar fromage-kennis. Gorgonzola slurpen, Saint-Marcellin snuiven en Parmezaanse kaas eten waren allemaal onderdeel van het plan. Toen las ik wat meer en was vastbesloten om Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardijnse Maggot's8217s Cheese (Casu Marzu) en Mauritanian Camel's8217s Cheese (Caravane) te proberen. Maar onderweg gebeurde er iets onverwachts.

Ik werd verliefd op Britse kaas.

Ik bedoelde niet dat het zou gebeuren. Ik weet dat het zoiets is als van plan zijn om de wereld rond te reizen en dan met Tony uit Halifax op Heathrow Airport uit te stappen en hem naar huis te brengen om je moeder te ontmoeten. Maar ik kon het niet helpen. Ik heb geprobeerd mezelf ervan af te leren, om weer in het vliegtuig te stappen. Ik heb Reypenaer en Rocamadour, Pont l'8217Evêque en Provolone gegeten. Maar het heeft geen zin. Ik ben verslaafd aan de dingen van eigen bodem.

Maar ik ben ook een beetje boos, dwars dat we nog niet eerder zijn geïntroduceerd. Hoe ben ik op hoge leeftijd gekomen zonder te weten hoeveel spullen er zijn? Er zijn meer dan zevenhonderd soorten Britse kaas. Zevenhonderd! Het gerucht gaat dat zelfs de ouderwetse Fransen er niet zoveel kunnen verzamelen. Als ik elke dag een nieuwe kaas zou eten, zou ik er twee jaar over doen'8230maar dan zouden er een aantal nieuwe variëteiten zijn'zodat ik zou blijven eten'en dan zouden ze wat meer hebben uitgevonden'en voordat ik het weet, de voorkant van mijn huis wordt afgezaagd door de brandweer, zodat ze mij uit het huis kunnen lieren.

Maar voordat Channel Four opgewonden raakt bij de gedachte aan 'The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman', heb ik ontdekt dat ik mezelf niet wil volstoppen. Ten eerste omdat je, net als al het andere, de dingen beu wordt. Maar vooral omdat ik heb ontdekt hoe verdomd Goed Britse kaas wel. Cheshire, Caerphilly en Red Leicester waren vroeger allemaal vieze woorden in ons huis. Het waren smerige kazen, droog en kruimelig of overbewerkt en slijmerig. Maar in de afgelopen vier maanden heb ik Cheshire ontdekt dat smelt in de mond, romige Caerphilly met een regenboog van smaken en Red Leicester zo goed als elke oude Gouda. Ik heb geitenkaas gevonden voor alle smaken, van licht en citroenachtig tot balletjes van eau de buck. Schapenkaas waarvan je zou zweren nooit meer Pecorino of Roquefort te kopen. Blauwe kaas die je smaakpapillen prikkelt en blauwe kaas die je ogen doet prikken. Lezer, ik ben verbaasd.

Ik heb ontdekt dat er feta is in Yorkshire, Halloumi in Wales en Mozzarella in Hampshire. Ik weet nu dat Shropshire Blue niet uit Shropshire komt en dat je Stilton niet in Stilton kunt maken. Ik heb kaasmakers ontdekt op afgelegen Schotse eilanden en naast Del Boy in Peckham. Mensen die banen hebben gepakt als filmredacteuren en scheepswerktuigkundigen, tapijtleggers en hoogvliegers van bedrijven om met wat melk te rotzooien en te kijken wat er gebeurt. Ik heb gehoord van Kentse kaasgrotten en kaasmakers in verbouwde koeienstallen, kaasrollen in Gloucestershire en een stadsomroeper die zijn bonus nog steeds in kaas betaalde (ik wil die baan).

Ik ben geobsedeerd door de geschiedenis van Britse kaas, het feit dat sommigen vroeger blauw waren van beschimmelde oude laarzen of dat ze dolfijnvormige kaas maakten in Wiltshire. Dat admiraal Lord Nelson de dames het hof zou maken met een goedkope wig (om zo te zeggen) of dat als je een baby had op het eiland Man, het je recht was om op een schapenvacht kaas te eten. Ik heb duistere verhalen gehoord over gesmokkelde kaas die onder toonbanken wordt verkocht en kaas die met een lepel wordt gegeten om de mijten uit de maden te halen. Over een koning die Franse monniken binnenhaalde om wat fatsoenlijke kaas voor hem te maken en een raar verhaal over een paar West Country-mensen die probeerden de reflectie van de maan uit een vijver te scheppen omdat ze dachten dat het een kaas was.

En de kazen zelf vertellen verhalen over het land en het vee dat ze heeft gemaakt. Van de zoute vlakten van Cheshire tot de velden van Sussex vol met boterbloemen, de met gras begroeide weiden van Lancashire tot de met heide begroeide heuvels van Schotland, de mineraalrijke valleien van Wales en de Ierse kust vol met zout water, elk geeft hun smaak aan de lokale kazen. Van brandnetels tot zeewier, ganzengras tot mierikswortel en hop tot wijnbladeren, er is een kaas die gebruik maakt van de flora van ons land. En natuurlijk, omdat het Brits is, zijn er de eigenzinnige goudsbloemen, dokbladeren en slakken die allemaal zijn gebruikt bij het maken van kaas.

Dus ik ben geslagen. Het heeft geen zin om te doen alsof. Britse kaas en ik huppelen samen. Dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe Italiaans ga knabbelen of flirten met iets Franss en squidgy. Maar ik blijf vooral thuis. Ik wil nog meer te weten komen over Britse kaas en wat vooruitgang boeken in het eten van de ongeveer 650 kazen die ik nog moet proberen. En ik ga mezelf uitdagen om met zoveel mogelijk Britse kaas te koken en de recepten hier te posten. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


A Big Cheesy Love Story

When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.

I fell in love with British cheese.

I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.

But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.

But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn Goed British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.

I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).

I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.

And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.

So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


A Big Cheesy Love Story

When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.

I fell in love with British cheese.

I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.

But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.

But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn Goed British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.

I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).

I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.

And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.

So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


A Big Cheesy Love Story

When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.

I fell in love with British cheese.

I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.

But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.

But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn Goed British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.

I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).

I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.

And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.

So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


A Big Cheesy Love Story

When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.

I fell in love with British cheese.

I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.

But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.

But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn Goed British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.

I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).

I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.

And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.

So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


A Big Cheesy Love Story

When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.

I fell in love with British cheese.

I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.

But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.

But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn Goed British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.

I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).

I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.

And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.

So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.

And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…


Bekijk de video: The TRUE story of the 3 little pigs by as told to Jon Scieszka. Grandma Anniis Story Time (Oktober 2022).